《卤面的味道》//宏伟人生

到不了的地方叫远方，回不去的地方叫故乡——

儿时清苦的记忆里，能美美吃一顿蒸卤面，算得是上乘美味。

我生在豫东柘城农村，自小以面为食。

在那个瓜菜半年粮的贫穷年月，乡下人多以红薯窝头、玉米面馍之类的粗粮，佐伴酱豆咸菜饱腹，只是到了麦收，才能吃上不多时日的细粮白面。

家中餐桌上，几乎没有几次让蒸卤面坐庄的传承，大快朵颐地享受一餐卤面的味道，是在县初中学校食堂或西关桥头的饭馆里。

离开家乡多年，麦忙的景象时常走入梦境。

高远的天空下，金黄的麦田一望无垠，微风掠过，阵阵麦浪翻滚如波。

迎着通红的朝阳，母亲手拿镰刀，沙沙声中，熟透的麦子整齐地倒成一排，汗水浸透她的衣背，更显身体瘦弱。

趁着擦汗歇息，母亲又手把手地教我打捆、装车……。

此情此景，恍如昨日。

一方水土养一方人。

作为国家粮仓的河南，优质的小麦，造就了丰富多彩的面食文化，从闻名全国的羊肉烩面、胡辣汤，到大街小巷随处可见的手工面坊、千变万化的面食小吃，小麦用最朴素的方式，回馈着中原大地千百万勤劳的人们。

粮食晾干入囤，秋庄稼种植停当，家家户户都会张罗着磨下新麦面粉，换着花样的做炝锅面、捞面抑或凉面条，享受着土地的馈赠。

也是这个季节，忙里忙外的母亲总会不失时机的给孩子们改善伙食、贴补营养，变着法儿的煮、蒸、炒、拌。

从解知人言便开始习惯于粗茶淡饭农家孩子们，便会主动走进厨房，或打水、或烧火、或择菜，这是童年时代里最情愿而愉快的劳动。

逢到端午、头伏等民间节气，母亲会嘱咐父亲到心闷寺集上割回一刀肉来，给一家老小吃上一顿蒸卤面。

母亲娘家在县城徐园，世代种植蔬菜，过着颇为富裕的生活。

似乎从我有记忆能力时，她做各种面食的技艺就闻名邻里。母亲做卤面淡定从容，面的干、湿、软、硬拿捏恰到好处。

那时候，我最乐于帮厨，为的是卤面里猪肉肥瘦和数量多少，边烧火边念叨，要多放些瘦肉来。

蒸卤面讲究油润干爽、绵软香糯。

一锅合格的卤面，必须经过两次蒸制，先是面条上屉蒸至蓬松柔软，再浇上汤菜汁水，重新蒸至透彻入味，耗完多余的汤汁，出锅拌匀。

蒸面、配卤、再蒸，工序烦琐，凭当时条件，一般农家妇女绝不可及。

所用面条也是机器压制最佳，手工擀面则皮沓发粘，品相劲道均不够。

我家有个手摇压面机，白面和成絮状，倒入面斗，摇动手柄，均匀用力压出面片，再横竖颠倒接连过上几遍，细刀一挂，压出的面条根根纤细若丝、干爽绵软。

母亲和面、做卤、蒸面，忙而不乱，干脆利落。

柴锅点火、添水、放屉、铺了笼布，压好的面条洒些许菜油抖开拌匀入锅，盖锅大火蒸上。

利用蒸面空当，母亲燃起另一个小灶，大大舀一勺油，肥中带瘦的肉片滋啦倒入锅中，待肉片炒得焦黄，下葱姜炒香，次第放入西红柿、芹菜、豆芽翻炒均匀，加盐、五香粉、酱油调味，倒入热水，咕嘟出半锅肉菜相间的汤汁。

这时，面已蒸至七八成熟，揭开锅盖儿，笼布四角一掂，趁热用筷子把面条挑散，放入炒好菜的锅里一拌，让每根面条都沾上菜汁。

待肉、菜、汤与面条均匀混合，重新放回蒸锅，再用小火蒸上二十分钟左右，起锅入盆或盛进大碗，一份乡村蒸卤面便大功告成。

面条油亮、芹菜翠绿、豆芽金黄、五花肉片颤颤巍巍，浓浓肉香、面香老远就能闻到，刺激着味蕾，看着就有食欲。

满满盛上一大海碗，顺手剥几瓣儿生蒜，端出大门圪蹴在街口饭场里，一口面、一口蒜，面香肉香蒜香融合在一起，那种欲罢不能的“得劲”美味，吃的人酣畅淋漓、心情舒爽，诱得邻家的大人孩子垂涎欲滴、直咽口水，斜楞着眼直钩钩地看着你狼吞虎咽的样子，会让你脸上洋溢着傲睨一切的自信。那种绵长的香味的记忆，至今回味梦乡、挥之不去。

离家多年，混迹于各大城市，享受着各种美食美味、高档菜肴、细米白面，而对家乡吃食的味道总是念念不忘。

聊以乡思之苦，我曾到京城著名的问鼎中原、崇豫宾馆等所谓河南特色的酒店多次吃过卤面，自己亦曾下手照单蒸过几次，要么肉肥油大、要么面硬粘牙，略觉等而下之，怎么也啖不出家乡妈妈的味道。

到不了的地方叫远方，回不去的地方叫故乡。

住着宽敞通透的高楼大厦，过着不愁吃喝的小康生活，远离故土的游子早已断止了难忘的乡俗，或许这就是人们常说的现代生活法则吧。

故乡已远，母亲做的蒸卤面怕要成为遥远而温馨的记忆了。